من أين أتت دجاج ساوثرن فرايد؟

من أين أتت دجاج ساوثرن فرايد؟

تدعي ويكيبيديا أن أصولها في المطبخ الاسكتلندي وغرب إفريقيا. المشكلة التي لدي في ذلك هي أن القصة التي أميل إلى رؤيتها عن الأسكتلنديين الأيرلنديين الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية هي أنهم استقروا في المرتفعات الجنوبية العليا ، وليس الجنوب العميق حيث المزارع (وبالتالي معظم العبيد في غرب إفريقيا) كانت. لذلك ربما لم يكن لدى الثقافتين فرصة كبيرة للتفاعل.

إذن ما مقدار المساهمة ، إن وجدت ، التي قدمتها التقاليد الاسكتلندية والغربية الأفريقية للدجاج المقلي مع الدجاج المقلي الجنوبي الحديث؟


كان الدجاج المقلي شائعًا في الجنوب قبل عقد من الزمان على الأقل من وصول الأسكتلنديين الأيرلنديين إلى المستعمرات. يحدد ديفيد هاكيت فيشر الأطعمة المقلية بمستوطنات مياه المد ، وليس المرتفعات التي استوطنها الإسكتلنديون الأيرلنديون.

على سبيل المثال ، ويليام بيرد (1674-1744) ، وهو مزارع ثري في فرجينيا ،

... استمتع بالدجاج المقلي ، وغالبًا ما يُطهى مع لحم الخنزير المقدد أو لحم الخنزير ... في وقت مبكر من العقد الأول من القرن الثامن عشر ، أصبح الدجاج المقلي المفضل الإقليمي المميز في فرجينيا. في وقت لاحق من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، رفضت بعض كتب الطبخ في فيرجينيا الدجاج المقلي باعتباره طبقًا مبتذلًا. لكن هذا الرأي لم يشاركه بيردس وكارتر ، الذين دسوا الدجاج المقلي بحماس كبير. (بذور ألبيون ، ص 351)

يمضي فيشر في ملاحظة ذلك

... توصلت المسوحات الكمية للطبخ الإقليمي في إنجلترا إلى أن القلي ، والتحميص ، والشوي لا يزالان من السمات المميزة لجنوب وغرب إنجلترا ، حيث أن الخبز من إيست أنجليا وغليان الشمال. (ص 351)

وكان النبلاء في مياه المد ينحدرون من جنوب وغرب إنجلترا.

على النقيض من ذلك ، في المرتفعات الخلفية التي استوطنها الاسكتلنديون الأيرلنديون ،

... كان أحد المكونات الأساسية لهذا النظام الغذائي هو طبق clabber ، وهو طبق من اللبن الرائب واللبن الرائب ومصل اللبن الذي كان يأكله الشباب والبالغون في جميع أنحاء البلاد الخلفية ، كما كان الحال في بريطانيا الشمالية لعدة قرون (ص 727-728).

في المرتفعات ، كانوا يميلون إلى الغليان بدلاً من القلي ، واستهلكوا العديد من الحساء ، واليخنات ، والفخار ، والعصيدة - مرة أخرى ، مما يدل على استمرارية أصول المستوطنين في شمال بريطانيا (ص 730).

لذلك يبدو أن الدجاج المقلي والعبودية في الأمريكتين لهما أصول جغرافية متشابهة ، مما قد يفسر تأثيرات غرب إفريقيا على الطبق. لا شك أن الدجاج المقلي انتشر بسرعة في مناطق ومجموعات ثقافية أخرى لأنه ، كما يلاحظ توم أو ، غير مكلف. ومع ذلك ، أعتقد أن حقيقة أن مذاقها جيد حقًا تستحق بعض التقدير أيضًا.


أود أن أقول إن الجذور السائدة للدجاج المقلي الجنوبي كانت سكوتش أيرلندي ، مع إضافة جزء "غرب إفريقيا" لاحقًا ، تقريبًا كفكرة لاحقة.

الفكرة الأساسية للدجاج المقلي "الجنوبي" هي الدجاج "المخبوز" والمقلية في الدقيق و / أو وجبة الذرة. هذا الجزء هو الاسكتلندي الايرلندي.

أحد الأمثلة "ذات الصلة" هو "تقصير الخبز" لرايلي. هذا هو الخبز المصنوع من الدقيق ودقيق الذرة والبيض و "السمن".

يتم صنع نوع مماثل من الدجاج المقلي في ولاية تينيسي.

وحتى "الكولونيل سوندرز" نفسه ، المولود في ولاية إنديانا من أصول إيرلندية وإنجليزية ، صنع اسمه في "أبالاتشيان" كنتاكي ، أي في "المرتفعات" الجنوبية.

بعد الحرب الأهلية ، أصبح الدجاج المقلي شائعًا بشكل خاص في المجتمع الأفريقي الأمريكي ، لأنه كان أرخص طبق ، ولأن الدهون التي ينتجها يمكن استخدامها لأغراض أخرى. لقد أخذوا أفكار الدجاج المقلي المذكورة أعلاه وأضافوا شيئًا آخر على الأقل.

مساهمة (غرب) إفريقيا في "جنوب" الدجاج المقلي "بالخلطة" بالطريقة المذكورة أعلاه كان الفلفل. كان هؤلاء من السكان الأصليين في غرب إفريقيا ، وإما هاجروا من هناك ، أو جعلوا العبيد الأفارقة يبحثون عن فلفل مشابه في الولايات المتحدة. لاحظ استخدام الفلفل في وصفة غرب إفريقيا للأرز المقلي ، والذي غالبًا ما يصاحب الدجاج.


هذا الجواب كتبته امرأة تدعى جويندولين كرد على مقال آخر بعنوان الجذور الحقيقية للمطبخ الجنوبي من موقع deepsouthmag.com. اعتقدت أنه سيخدم نفس الغرض هنا ... جميلة

تفتقر التعليقات المتعلقة بالمساهمة الأفريقية في المطبخ الجنوبي إلى حد كبير من حيث الجوهر والحقيقة وفي فهم أساسي أن الأفارقة المستعبدين وجدوا أنفسهم في وضع حرموا فيه من الطعام الكافي والوقت الكافي لإعداده والمعدات الكافية التي تمكنهم من ذلك. تعدها الفترة. كانت إجابات الشيف في الأساس إجابات غير صحيحة ، بناءً على افتراضات خاطئة ومعلومات غير كاملة. كشخص عاش في غرب إفريقيا لأكثر من ثماني سنوات ، ولاحظ أن الأفارقة ينمون ويعدون الأطعمة ويطبخون أطباق معينة ؛ اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن المقلي ، والشواء ، والطهي على نار هادئة ، والبخار ، والتحمير ، والخبز معروفة على نطاق واسع وتقنيات الطبخ المستخدمة ؛ ومع ذلك ، من الصعب جدًا القيام بأشياء مثيرة للأطعمة عندما تقتصر على عنصر واحد أو اثنين فقط من المواد الغذائية ، وإناء ، وبعض الماء وقليل من الوقت!

أنا لا آخذ أي شيء بعيدًا عن الهنود أو الاسكندنافيين ، لكن الأفارقة هم من جلبوا الدجاج المقلي العميق الدسم ، بالإضافة إلى وعاء واحد يطبخ إلى هذا البلد. الفطائر (الخضار المغموسة بالخليط والمقلية) هي طعام أفريقي شهي. تنسب العديد من المصادر الأخرى إلى إفريقيا القلي العميق بالدهون. تم العثور على قلي الأطعمة في جميع أنحاء غرب أفريقيا ، كما هو الحال في جميع أنحاء القارة. وذلك لأن الطهاة الأفارقة لديهم عدد من الزيوت المختلفة المتوفرة بكثرة مثل: زيت النخيل وزيت جوز الهند والسمسم وزيت الزيتون ، وكلها موطنها الأصلي في إفريقيا ؛ لكن أيا من هذه الزيوت ليست أصلية في أمريكا الشمالية. قيد الاستخدام الآن في هذا البلد.

لدى الأفارقة العديد من الطرق للحفاظ على الأطعمة: التجفيف والتدخين والتمليح والتعبئة في الزيت. التخمير أو التعبئة بالأعشاب والبهارات. أما بالنسبة للتعليق القائل بأن الأفارقة لم يأكلوا أي لحوم بقري حتى أتوا إلى هنا ، فهذه كذبة تامة. يتم تربية قطعان الأبقار والماعز والأغنام والخنازير والدجاج والبط وحيوانات المزرعة الأخرى للحصول على لحومها. على الرغم من أن لحوم البقر باهظة الثمن إلا أنها تحظى بشعبية خاصة. في الواقع ، تم إدخال الماشية إلى أوروبا من إفريقيا ؛ عندما ذهب البريطانيون والهولنديون إلى جنوب إفريقيا ، وجدوا أفارقة يرعون ويذبحون ويأكلون لحوم البقر! وينطبق الشيء نفسه على الأوروبيين الذين ذهبوا إلى غرب إفريقيا ووجدوا رعاة مع قطعان من الماشية وحيوانات رعوية أخرى.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عما يعرفه العبيد الأفارقة عن الطعام ، فعليك السفر إلى إفريقيا حيث ستتعلم الكثير.

تذكر ، في هذا البلد ، أعطيت العبيد عددًا قليلاً جدًا من خيارات الطعام من قبل أسيادهم - معظمها تلك الأجزاء غير المرغوب فيها من الأطعمة ، لذلك أدلى الشيف بتصريحات تستند إلى افتراضات غير صحيحة ؛ كان أقل ما يمكن أن يفعله هو اكتشاف طرق إعداد / حفظ الطعام الموجودة في إفريقيا ، والتي قد تكون أو لا تمارس بشكل مشترك مع الهنود أو الأوروبيين. لا يستطيع أن يذكر بشكل صحيح حقيقة ما عرفه العبيد الأفارقة وساهموا في الطبخ الجنوبي ، من خلال الاستشهاد بما فعلوه بمكوناتهم المحدودة عندما طبخوا لأنفسهم ، أو من خلال افتراض طرق الطهي الإفريقية بشكل خاطئ وعزوها إلى مجموعات عرقية أخرى. عندما تمكن العبيد من الوصول إلى المكونات المفضلة لديهم ، والمعدات المناسبة ، والزيت الكافي ، والتوابل ، وأكثر من وعاء أو مقلاة ، فقد ساهموا بشكل كبير في المطبخ الجنوبي! فكر في الأمر ، فمجرد حقيقة أن المطابخ الجنوبية التي تفاخرت بوجود الأفضل في تناول الطعام ، كان يديرها طهاة سود ، وليس ، على سبيل المثال ، طهاة أمريكيون أو إسكندنافيون يشير بقوة إلى أن الطهاة الأفارقة كان يُنظر إليهم على أنهم الأفضل في تناول الطعام. الجنوب ، وعشيقة بيضاء لم تكن تعرف كيف تطبخ ، لم تستطع تعليم هذه الخبرة!


القصة وراء الصورة النمطية للسود والدجاج المقلي

أصبح السجال اللفظي بين لاعبي الجولف سيرجيو جارسيا وتايجر وودز أكثر عنصرية ظاهريًا في 21 مايو 2013 عندما قال جارسيا "مازحا" أنه سيدعو لاعب الجولف تايجر وودز إلى منزله للدجاج المقلي. كان رد تايجر وود أن التعليق كان "خاطئًا ومؤذيًا ومن الواضح أنه غير مناسب". وفقًا لمقال إخباري حول هذا التعليق (الذي سرعان ما اعتذر عنه Garcia) فإن هذه الملاحظة كانت "تذكرنا عندما أدلى Fuzzy Zoeller بتعليق مماثل حول Woods بعد فوزه ببطولة ماسترز عام 1997 ، ليصبح أول لاعب من أصل أسود يفوز ببطولة كبرى."
http://news.yahoo.com/woods-garcia-hurtful-time-move-131208768.html

تطرح هذه الأخبار أسئلة "لماذا يرتبط الدجاج المقلي بالأمريكيين الأفارقة ولماذا يعتبر هذا الارتباط سلبيًا؟"

الجواب القصير سيكون ذلك الجنوب الدجاج المقلي هو اسم مرتبط بالمنطقة الجنوبية للولايات المتحدة. وبالنسبة للعديد من الأمريكيين ، ترتبط المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة ارتباطًا وثيقًا بالأمريكيين السود ، ويرتبط السود بالعبودية ، كما يرتبط الأمريكيون السود أيضًا بالنساء ذوي الوجوه السوداء. كل هذه الارتباطات - بما في ذلك كلمة "جنوب" - لها دلالات سلبية للعديد من الأمريكيين. هناك سبب وراء تغيير امتياز الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن" اسمه إلى "كنتاكي فرايد تشيكن". ولم يكن ذلك فقط لأن بعض الناس يعتبرون الأطعمة المقلية غير صحية. العيش في الجنوب لا يثير فقط الذكريات السلبية عن العبودية. كما أنه يحمل دلالات سلبية لما يسميه بعض الأمريكيين "المتخلفون" و "التلال".

إليك شرحًا عن التاريخ الأمريكي 101 من منشور مدونة سياسي حول مشكلة تعليق سيرجيو جارسيا:
"فقط لماذا تعتبر الصورة النمطية للدجاج المقلي عنصرية؟ هناك عدة أسباب ، بعضها قديم وبعضها حالي. كان الدجاج المقلي طبقًا يصنعه العبيد عادةً ، واستمر بين السود الأحرار الذين كانوا ، في ذلك الوقت ، فقير جدًا بحيث لا يستطيع تحمل تكاليف اللحوم الأكثر تكلفة. خلال فترة التمييز العنصري الأمريكية الطويلة ، كان الدجاج المقلي يلعب جيدًا في المجتمعات السوداء ، حيث كان من السهل صنعه وحتى تبريده. خارج متناولهم.

غالبًا ما كانت إشارات الدجاج المقلي جزءًا من المنتجات العنصرية ذات الوجه الأسود وغيرها من عروض المنشد البشعة. في وقت لاحق ، استخدمت العديد من مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم وجبات الدجاج الرسوم الكاريكاتورية للسود كتمائم لمطاعمهم. إن القول بأن الدجاج المقلي استمر باعتباره ميمًا عنصريًا هو بخس ، وهذا ليس شيئًا جديدًا ".
http://www.dailykos.com/story/2013/05/22/1210971/-Sergio-Garcia-is-a-Racist-and-Adidas-TaylorMade-Should-Drop-Him بواسطة Gizzard

يتفاقم الارتباط السلبي بين السود والدجاج المقلي الجنوبي بسبب الإشارة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى أن السود يسرقون الدجاج.

على سبيل المثال ، البروفيسور الأمريكي من أصل أفريقي وعالم الفولكلور توماس دبليو تالي الآن كتاب كلاسيكي عام 1922 القوافي الشعبية الزنوجية: حكيمة وغير ذلك يتضمن العديد من الأغاني عن السود يسرقون الدجاج والبطيخ. من المحتمل أن تكون هذه الأغاني قد تم تأليفها في الأصل من قبل الأشخاص البيض كجزء من المنشدين ذوي الوجه الأسود. ومع ذلك ، فإن إدراجها في مجموعة Talley ومجموعات أخرى من الموسيقى العلمانية الأمريكية السوداء في أوائل القرن العشرين ، يعني أن هذه الأغاني غناها الأمريكيون السود. ساعدت هذه الأغاني في إنشاء وتعزيز الصور النمطية للأمريكيين البيض عن السود على أنهم كسالى ، وطفوليون ، وحمقى ، وكوميديون ، ومنغمسون في أنفسهم ، ولصوص.

ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن سرقة الدجاج وأخذ البطيخ كانت استراتيجيات البقاء على قيد الحياة التي تم استخدامها للمساعدة في استكمال الحصص الغذائية غير الكافية التي تم تخصيصها للأمريكيين الأفارقة المستعبدين أو للمساعدة في استكمال الميزانيات الغذائية غير الكافية للفقراء والطبقة العاملة من الأمريكيين الأفارقة بعد العبودية.

أيضًا ، من المهم أن نضيف أنه لا توجد أغنية في مجموعة Talley أو في أي مجموعة أخرى من الأغاني العلمانية الأمريكية السوداء من أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين تذكر الدجاج المقلي بشكل مباشر. وتلك الأمثلة التي تذكر أجزاء الدجاج (مثل الفخذ أو الجناح) قد تكون عبودية ما بعد الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، يبدو من مجموعة Talley أن الدجاج كان يقدم عادة في شكل فطيرة. هذا منطقي لأنه لم يكن فقط طهي فطائر الدجاج أسرع من قلي الدجاج ، ولكن تقديم تلك الدواجن على شكل فطيرة ساعد في تمدد الدجاج والخضروات التي كانت تستخدم في صنع تلك الوجبة.
-قص-
التحديث: 22 فبراير 2015
تضمنت نسخة سابقة من هذا المنشور رابطًا لصفحة على موقع الويب cocojams.com المتقاعد الآن. قدمت تلك الصفحة معلومات وأمثلة عن الأطعمة والمشروبات المذكورة في مجموعة Thomas W. Talley لعام 1922 القوافي الشعبية الزنوجية: حكيمة وغير ذلك. أعتزم إعادة نشر نسخة من تلك الصفحة على pancocojams وستتم إضافة رابط إلى هذا المنشور هنا. يكفي الآن أن نقول أنه لا توجد قافية في هذه المجموعة تشير إلى ما يُعتبر الآن أطباق "طعام الروح" مثل الكرنب الأخضر أو ​​خبز الذرة أو فطيرة البطاطا الحلوة أو البازلاء السوداء أو الهوبين جون أو الدجاج المقلي. ومع ذلك ، تالي القوافي الشعبية الزنجية لا يذكر البطيخ ، وفطيرة الدجاج.

يبدو لي أنه من المنطقي أن يقوم الأشخاص الذين لديهم القليل من الوقت والموارد بإعداد الدجاج في فطيرة بدلاً من قلي قطع الدجاج. يستغرق صنع فطائر الدجاج وقتًا أقل من قلي الدجاج. أيضا ، يمكن إطعام المزيد من الناس بالدجاج الذي يقدم في "وعاء فطيرة" (كما نشير إليها اليوم) ، ثم قطع الدجاج الفردية.

****
المزيد من المعلومات التاريخية عن الأمريكيين السود وجنوب الدجاج المقلي
تقدم مقالة ويكيبيديا حول الدجاج المقلي http://en.wikipedia.org/wiki/Fried_chicken المزيد من المعلومات التاريخية حول العلاقة بين "الدجاج المقلي الجنوبي" والشعب الأسود. * فيما يلي بعض المقتطفات من هذا المقال:
"يضم عدد من مطابخ غرب إفريقيا أطباق يُقلى فيها الدجاج ، عادةً بزيت النخيل ، وأحيانًا تعرض للضرب من قبل. يتم تقديم هذه الأطباق في المناسبات الخاصة في بعض المناطق ، أو تباع أحيانًا في الشوارع كوجبات خفيفة في مناطق أخرى. [6] [7] [8] وفر هذا بعض وسائل الاقتصاد المستقل للنساء الأمريكيات من أصل أفريقي المستعبدات والمنفصلات ، اللائي أصبحن بائعات مشهورات للدواجن (حية أو مطبوخة) في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الثامن عشر. وبسبب هذا وبسبب الطبيعة الباهظة للمكونات ، فقد كان ، على الرغم من التصور الشائع ، طبقًا نادرًا ومميزًا في المجتمع الأفريقي الأمريكي.**

نظرًا لأن معظم العبيد لم يتمكنوا من تربية اللحوم باهظة الثمن ، ولكن يُسمح لهم عمومًا بتربية الدجاج ، استمر قلي الدجاج في المناسبات الخاصة في مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي في الجنوب. لقد تحملت سقوط العبودية وانتقلت تدريجياً إلى الاستخدام الشائع كطبق جنوبي عام. نظرًا لأن الدجاج المقلي كان يسافر جيدًا في الطقس الحار قبل أن يكون التبريد أمرًا شائعًا ، فقد اكتسب مزيدًا من الاهتمام في فترات التاريخ الأمريكي عندما أغلق الفصل العنصري معظم المطاعم أمام السكان السود. لا يزال الدجاج المقلي من بين أفضل الخيارات في هذه المنطقة لـ "عشاء الأحد" بين كل من السود والبيض. *** غالبًا ما تتميز الأعياد مثل عيد الاستقلال والتجمعات الأخرى بهذا الطبق. [11]

. منذ الحرب الأهلية الأمريكية ، عانت أطعمة الرقيق التقليدية مثل الدجاج المقلي والبطيخ والفراخ من ارتباط قوي مع الصور النمطية للأمريكيين من أصل أفريقي والوجوه السوداء. تم تسويق هذا في النصف الأول من القرن العشرين من قبل مطاعم مثل Sambo's و Coon Chicken Inn ، والتي اختارت صورًا مبالغًا فيها للسود على أنها تمائم ، مما يدل على الجودة من خلال ارتباطها بالصورة النمطية. على الرغم من الاعتراف به أيضًا بشكل إيجابي على أنه "طعام الروح" اليوم ، إلا أن التقارب الذي تتمتع به الثقافة الأمريكية الأفريقية تجاه الدجاج المقلي قد تم اعتباره قضية حساسة وغالبًا ما تكون مزعجة. في حين أن تصور الدجاج المقلي كطبق عرقي يتلاشى منذ عدة عقود ، مع انتشار أطباق الدجاج المقلي في كل مكان في الولايات المتحدة ، فإنه لا يزال قائما كصورة نمطية عرقية ".
-قص-
* لاحظ أنه على الرغم من أن هذه الصورة النمطية عن السود والدجاج المقلي نشأت فيما يتعلق بالأمريكيين الأفارقة ، إلا أنها امتدت لتشمل السود الآخرين في جميع أنحاء العالم. يُقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو إعلان KFC الأسترالي الذي أعيد نشره أدناه كمثال فيديو رقم 2.

** أضفتُ مائلًا لإبراز النقطة التي مفادها أن الوثائق التاريخية للأمريكيين الأفارقة المستعبدين ، بما في ذلك الذكريات والأغاني والقوافي ، تشير أو تشير إلى أن الدجاج المقلي وفطائر الدجاج كانت هدايا خاصة وليست أطباق شائعة بين هؤلاء الأمريكيين الأفارقة المستعبدين.

*** ومع ذلك ، حتى عندما كان السود قادرين على استخدام هذه المطاعم بشكل كامل ، كان - ولا يزال - شائعًا بالنسبة لبعض الأمريكيين من أصل أفريقي (وبعض الأمريكيين الآخرين) لطهي الدجاج المقلي في المنزل قبل الذهاب في رحلة وتناول ذلك الدجاج المطبوخ في المنزل أثناء السفر بدلاً من شراء وجبات أغلى بكثير للبيع في المتاجر أو المطاعم.

مثال رقم 1: يحب جميع السود أكل الدجاج والبطيخ

DukePowell ، تم تحميله في 8 أكتوبر 2009

أنا والدجاج نعود مثل أمريكا والعبودية (لا أعرف ماذا يعني ذلك)

يبدو أن جميع السود يحبون أكل الدجاج والبطيخ. هذا ليس صحيحًا ، لكن بعض الناس يعتقدون أن هذا أمر سيء. ما رأيكم يا رفاق في هذا الموضوع. ليس لدي أي شيء ضد الدجاج أو البطيخ لول

قل لي ما رأيكم يا رفاق حول هذا الموضوع
-قص-
يثير DukePowell (لا علاقة لي) نقطة أخرى قد تفسر سبب ارتباط الدجاج بالأمريكيين الأفارقة وغيرهم من السود - الدجاج مصدر غير مكلف نسبيًا للبروتين. ومع ذلك ، فإن الصورة النمطية لا تتعلق بالسود والدجاج. إنه يتعلق بالسود و الجنوب دجاج مقلي. لهذا السبب أعتقد أن تاريخ السود والعبودية وسرقة الدجاجات ضرورية لفهم حقيقي لهذه الميم السلبية.

****
المثال الثاني: إعلان عنصري كنتاكي فرايد تشيكن؟

تم التحميل في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2009

كيف تنجو من حشد من السود "المحرجين"؟ وفقًا لإعلان KFC الأخير ، فإن دلوًا من الدجاج المقلي سيفي بالغرض.

****
شكر وتقدير
شكرا لمن نقلت معلوماتهم. شكرا أيضا لناشري يوتيوب لهذه الإعلانات.


مبرد الماء: دجاج مقلي وتاريخ مدهش رقم 8217

إذا طلب منك شخص ما إعطاء أمثلة من المطبخ الأمريكي ، فمن المحتمل أن يكون الدجاج المقلي أحد أكثر الأطعمة شعبية. ولكن كيف أصبح الدجاج المقلي جانبًا مبدعًا في المطبخ الأمريكي؟

على الرغم من أن العديد من الأمريكيين على دراية بالقوالب النمطية العنصرية في الولايات المتحدة والتي أدت إلى ارتباط مهين بين الأمريكيين من أصل أفريقي والدجاج المقلي ، فإن التاريخ الفعلي لكيفية تحوله إلى جانب مبدع في طعام الروح والمطبخ الأمريكي ليس معروفًا بشكل عام. يمكن أن يساعدنا الغوص في تاريخ الدجاج المقلي على فهم أهميتها الثقافية والطهوية بشكل أفضل وتقدير مذاقها اللذيذ أكثر.

تتضمن قصة الدجاج المقلي في أمريكا مطبخ الثقافات من جميع أنحاء العالم ، وبشكل أساسي الاسكتلندي وغرب إفريقيا. يعتقد العديد من المؤرخين أن نسخة الولايات المتحدة من الدجاج المقلي لها جذور في المطبخ الاسكتلندي. في كتاب "The Encyclopedia of American Food & amp Drink" ، أشار كاتب الطعام والسفر جون ف. مارياني إلى أن الاسكتلنديين قاموا بقلي دجاجهم ، مقارنة بالإنجليز الذين قاموا بخبزها أو سلقها في الغالب. في الكتاب ، قدم دليلًا بسيطًا على هذه النظرية ، لكن ستانا نيناديك ، أستاذة التاريخ الاجتماعي في جامعة إدنبرة ، أشارت في مقال إلى أن كاتب السيرة الذاتية الاسكتلندي جيمس بوسويل يصف عشاء دجاج مقلي تم تقديمه له في جزيرة سكاي في عام 1773 إدخال يوميات.

أكبر فرق بين الدجاج الاسكتلندي المقلي في القرن الثامن عشر والدجاج المقلي الأمريكي اليوم هو أن الاسكتلنديين لم يتبلوا خليطهم. هذا هو المكان الذي يأتي فيه تأثير غرب إفريقيا.

تم تدجين الدجاج لأول مرة في جنوب شرق آسيا منذ حوالي 5400 إلى 8000 عام. لا يُعرف الكثير عن مقدمة الدجاج لأفريقيا ، ولكن هناك أدلة على أن الدجاج نشأ في مصر حوالي 1400 قبل الميلاد. تم إدخال الدجاج في النهاية إلى غرب إفريقيا واستخدم في مجموعة متنوعة من الطقوس الدينية. كان من الشائع في مطبخ غرب أفريقيا قلي الطعام بزيت النخيل. كانت العديد من وصفات الدجاج مقلية قليلاً ومطهو ببطء في صلصة متبلة ، مثل وصفة الدجاج السنغالي لليسا.

من خلال الهجرة الاسكتلندية والاسكتلندية-الأيرلندية إلى المستعمرات الجنوبية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ، أصبح الدجاج المقلي جانبًا أساسيًا من جوانب الطبخ الجنوبي. كان الدجاج شائعًا بشكل خاص بين الأمريكيين الأفارقة المستعبدين لأن أصحاب العبيد سمحوا لهم في كثير من الأحيان بتربية الدجاج. لقد تغير التبجيل الديني للدجاج من جذوره في غرب إفريقيا ، ولكنه كان شائعًا أثناء الوجبات الجماعية بعد خدمات الكنيسة وغالبًا ما كان يُقدم للقساوسة عندما يزورون منازل الناس. كان مصطلح "أجزاء الواعظ" عبارة شائعة لأفضل أجزاء الدجاج حتى الخمسينيات من القرن الماضي.

إذا أثار هذا التاريخ شهيتك ، فإليك وصفة أساسية للدجاج المقلي الكلاسيكي الجنوبي.

ضع 500 جرام ، ما يزيد قليلاً عن نصف كيلو جرام ، من قطع الدجاج على طبق أو في وعاء بلاستيكي ورش القليل من الملح والفلفل وصودا الخبز. اقلب وكرر. ضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين. في وعاء كبير ، اخلطي 1½2 كوب دقيق ، 12 كوب نشاء ذرة ، 1 ملعقة صغيرة ملح ، 2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف ، 1½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض ، نصف ملعقة صغيرة من بذور الكرفس و 1 ملعقة صغيرة كل من مسحوق البصل ، مسحوق الثوم والفلفل الحلو. يُسكب كوبًا من اللبن الرائب فوق الدجاج ، ثم يُغطى كل قطعة بالدقيق المتبل. اتركيه يرتاح لمدة 15 دقيقة للسماح للدقيق بالالتصاق بالدجاج. سخني 750 جرامًا أو حوالي 3 ونصف أكواب من زيت الطهي أو شحم الخنزير أو خليط من الاثنين في مقلاة عميقة إلى حوالي 320-350 درجة مئوية. أضيفي بضع قطع من الدجاج في كل مرة مع التقليب بين الحين والآخر. بمجرد أن تصبح ذهبية اللون ، اسحبها وصفيها على منشفة ورقية. قد تستغرق الجروح منزوعة العظم حوالي 7 دقائق و 15 دقيقة حتى تنضج الأجزاء المكونة للعظم.

الصحافة المحلية ضرورية.

امنح مباشرة إلى سلسلة منتديات المجتمع Northwest Passages في The Spokesman-Review - والتي تساعد على تعويض تكاليف العديد من مناصب المراسلين والمحررين في الصحيفة - باستخدام الخيارات السهلة أدناه. الهدايا التي تتم معالجتها في هذا النظام ليست معفاة من الضرائب ، ولكنها تستخدم في الغالب للمساعدة في تلبية المتطلبات المالية المحلية اللازمة لتلقي أموال المنح المطابقة الوطنية.


الجذور الحقيقية للمطبخ الجنوبي

لقد جلست مؤخرًا مع الشيف تود ريتشاردز من The Shed at Glenwood في أتلانتا لمواصلة مناقشتنا حول الطعام الجنوبي والرق. (اقرأ الجزء الأول هنا.) لم يكن حديثه داخل كابينة العبيد في مركز أتلانتا للتاريخ ومهرجان الحياة الشعبية # 8217s في سبتمبر مليئًا بالحقائق القليلة المعروفة عن العبيد وطعامهم فحسب ، بل أعطى جميع الحاضرين لمحة عن الجذور الحقيقية لـ المطبخ الجنوبي. وتخيل ماذا؟ إنه ain & # 8217t كل الدجاج المقلي والبسكويت المحمّل بالمرق. في الواقع ، الغذاء الجنوبي الحقيقي ليس دهنيًا ولا بسيطًا. 8217s نظيفة ومعقدة ، والأهم من ذلك أنها ولدت من اقتصاديات البقاء على قيد الحياة.

مع عودة الظهور في كل الأشياء الجنوبية ، أصبح طعامنا في المقدمة. تحاول المطاعم في جميع أنحاء البلاد وغالبًا ما تفشل في تقديم المأكولات الجنوبية الأصيلة حقًا. إنهم يقومون بتزيينها بالمرق والصلصات الساخنة وتقلي كل شيء ليس مسمرًا في المطبخ. ثم يصفونها على طبق ويطلقون عليها اسم "الجنوبية". بالنسبة إلى الشيف ريتشاردز ، فإن Southern هي أكثر من صورة Cracker Barrel ، مع وجود العبودية في جذور بداياتها. إن معرفة تاريخها يعني فهم الطعام الجنوبي.

بي إم: أخبرني لماذا أنت & # 8217 مهتمًا جدًا بتاريخ الطعام وكيف يلهمك إنشاء أطباقك؟

توم: قامت عائلتي بالكثير من القراءة والكثير من الطهي عندما كنت أكبر. الاثنان مترادفان بالنسبة لي. عند إنشاء عنصر قائمة ، يجب أن يكون لديك اتجاه وفهم للعنصر الذي تقوم بإعداده. من أين أتت ، ما نوع التربة التي نمت فيها. هكذا تبدأ الأطباق في جعلها منطقية. خذ الغزلان على سبيل المثال. تأكل الغزلان التوت والجوز ، لذلك لا يخفى على أحد أن لحم الغزال أفضل مذاقه عند تحضيره من التوت والمكسرات وما إلى ذلك لأن هذا هو النظام الغذائي للحيوان. عندما تعرف كيف ينمو طعامك ، فإنك تفهم كيفية تحقيق أفضل نكهة من خلال الاستفادة من عناصر تكوينه ، والطرق التي تم تحضيره بها في الأصل.

بي إم: لماذا يوجد مثل هذا الارتفاع في الطعام الجنوبي ، ولماذا يحدث الآن؟

TR: الناس اليوم أكثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن مكان زراعة طعامهم ، وأنه & # 8217s يزرع بطريقة جيدة. عندما يكون لديك فائض & # 8211 فائض من المال والطعام الزائد & # 8211 ، لا تقلق بشأن ما تنفقه بالضرورة. ولكن عندما لا تمتلك هذه الأشياء ، وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من الأشخاص الآن ، فإنك تقلق بشأن كيفية إنفاق أموالك وإنفاقها على الأشياء الصحيحة. أيضًا ، أعتقد أن الطعام الجنوبي مريح. إنه يسد الفجوات ليس فقط من الناحية الاقتصادية ، ولكن على الصعيد الاجتماعي. في الأوقات الصعبة ، تعتمد على شيئين: الكنيسة والطعام. وفي الجنوب ، هذين الأمرين مترادفان. لذلك أعتقد أنه عندما تنظر إلى حالة اقتصادنا في الوقت الحالي والصراع الذي نواجهه ، فإن طعام الجنوب يبدو منطقيًا.

بي إم: إذن هل تعتقد أن البلد يعود إلى الأطعمة البسيطة والأكثر بساطة؟

TR: الطعام الجنوبي ليس بهذه البساطة حقًا. إنه راوي قصص أمريكي أساسي إلى جانب حكومتنا وموسيقانا. لها تاريخ طويل. يشمل الغذاء الجنوبي العديد من المناطق والناس والاقتصاد. إنه غذاء جيد وشفاء يولد من الفتنة والبقاء على قيد الحياة. العبيد كانوا & # 8217t يصنعون المأكولات الجنوبية من أجل صنع التاريخ ، كانوا يطبخون للبقاء على قيد الحياة.

بي ام: كيف أثر العبيد في الطبخ الجنوبي؟ ما هي المكونات النموذجية التي كانوا يعملون بها في ذلك الوقت؟

توم: عليك أن تنظر إلى شيئين: ما جاء مع العبيد على متن القارب وما كان عليهم العمل معه عندما وصلوا إلى أمريكا. كان هناك تأثير قوي للأمريكيين الأصليين في البدايات المبكرة للطعام الجنوبي عندما بدأ وصول العبيد: محاصيل مثل الذرة وتقنيات مثل القلي. بعد ذلك ، لديك المحاصيل والتقنيات التي جاءت من غرب إفريقيا مع العبيد ، مثل الفول السوداني (أو البازلاء) والبامية (أو البامية) وتقنيات الطبخ. هناك & # 8217s أيضًا مكونات للبقاء يوميًا مثل البطيخ ، الذي كان بمثابة مقاصف في الحقول. 95٪ ماء. كما استخدم العبيد القشرة كنعال لأحذيتهم. لذا فإن مثل هذه المكونات التي هي الآن جزء من أمريكانا وتأثير الأمريكيين الأصليين بدأت بالفعل في تشكيل الطعام الجنوبي في وقت مبكر جدًا. لكن يمكنك & # 8217t استبعاد التأثيرات الأخرى مثل التأثيرات الإسبانية والبرتغالية من خلال لويزيانا أو التأثير اللاتيني عبر أجزاء من تكساس. عمل العبيد بما هو متاح لهم وقاموا بتكييف وجباتهم الغذائية اليومية وفقًا لذلك.

بي إم: إذن ، من خلال نظام غذائي قائم على البقاء على قيد الحياة ، حوَّل العبيد طرق الطعام الجنوبية حقًا إلى ما نراه اليوم؟

TR: ما لا يفهمه الناس حقًا عن الطعام الجنوبي هو أنه يعتمد على طرق الحفظ. كيف نحافظ على الطعام لأطول فترة ونتأكد من أنه آمن للأكل؟ لم يأكل الأفارقة لحم البقر أبدًا حتى يتم تقديمه لهم في أمريكا. كانت الأسماك والخضروات والفاكهة هي الوجبات الغذائية لمعظم الشعوب الأفريقية. كان تمليح وقلي اللحوم والخضروات مجرد طرق حفظ تعلموها من الأمريكيين الأصليين. لقد تكيفوا للبقاء على قيد الحياة ، بينما في هذه العملية ، غيروا عن غير قصد النظام الغذائي الجنوبي بالمكونات التي جلبوها معهم من إفريقيا. وجدوا أن بإمكانهم زراعة هذه المحاصيل جيدًا هنا في الجنوب.

ب.م: نعلم أن العبيد كانوا يطبخون هذه الوجبات لأنفسهم ، لكن هل تعتقد أن العبيد بدأوا في الطهي باستخدام مكوناتهم الأصلية لأسيادهم ، أم تعتقد أن هذا بدأ يحدث أثناء إعادة الإعمار؟

TR: نعم ، لقد كانوا بالتأكيد يطبخون هذه الوجبات لأسيادهم. أعني ، الشيء الذي يتعلق بالطعام الجنوبي ، عندما يطبخ ، تنبعث منه رائحة طيبة! أنا متأكد من أنهم أحضروا أفضل طبخ للمنزل وتركوا الأجزاء غير المرغوب فيها لأنفسهم.

بي إم: ما هي تقنية الطهي الجنوبية التي نجت اليوم والتي يمكن إرجاعها إلى العبيد؟

TR: بالتأكيد طبخ في وعاء واحد. كان يتم عمل البامية وخبز الذرة والكعك في الحقول. لم تكن هناك استراحات غداء. لكن بالنسبة لي ، فإن أهم تقنية للخروج من الطهي القائم على العبيد هي الحفظ. كيف تم الحفاظ على الطعام هو ما جعله مذاقًا جيدًا. لكنهم لم يفكروا في ذلك في ذلك الوقت. كان اقتصاديات البقاء هو الدافع الوحيد للعبيد. طرق الحفظ هي حقًا ما حول الطبخ الجنوبي إلى ما نعرفه اليوم.

BM: كيف أثرت طرق الحفظ على النكهات؟

TR: بالنسبة لي ، تحكي الخضر القصة الفريدة للطعام الجنوبي. لم يكن هناك تبريد ، لذلك استخدم العبيد اللحوم ، ومعظمها لحم الخنزير ، والملح للحفاظ على الخضر عن طريق وضع اللحم فوقها. لم يحفظ لحم الخنزير ما كان تحته فحسب ، بل قام أيضًا بتذوقه. لم يأكلوا بالضرورة اللحم بعد الانتهاء من الخضر. قد يعيدون توظيفه. كان القلي أسلوبًا آخر. يصاب الكثير من الناس بالصدمة عندما يعلمون أن الدجاج المقلي ليس مولودًا في الجنوب ولكنه في الواقع إسكندنافي وأمريكي أصلي. لم تكن الحيوانات في غرب إفريقيا دهنية. كان الجو حارًا ولم يحتاجوا & # 8217t إلى الدهون ليظلوا دافئًا. كان القلي طريقة حفظ اعتمدها العبيد.

لقد اكتشفت ذلك عندما كنت في لويزفيل ، كنتاكي ، أبحث عن الأطعمة الأمريكية الأصلية. كانوا يعلمون الطريقة لبعثة لويس وكلارك. كان من المفترض أن يحفظ اللحم تحت الجلد أثناء الرحلات الطويلة. كانوا يقليون الأرانب والسناجب وطيور الطرائد الصغيرة في زيت الدب. اشتغل العبيد في مناطق معينة من الجنوب بهذه الطريقة ، فوجدوا جلد الدجاج ، على سبيل المثال ، لذيذ جدًا. جيركي هو مثال آخر على الحفظ الذي تحول إلى وجبة خفيفة لذيذة في الحقول. تقوم بإزالة اللحم من قاع الساق ، وتقطيعه إلى شرائح رفيعة جدًا وتجفيفه على أوراق التبغ. لقد تعلموا طريقة الحفظ هذه من الأمريكيين الأصليين ، لأنه في الأيام الأولى للعبودية ، لم يكن الأفارقة يعرفون سوى القليل عن حفظ اللحوم. لم يكن لدى العبيد اقتصاديًا خيار سوى مد كل لقمة طعام لديهم. الحفاظ على الطعام هو مفتاح كل الطبخ الجنوبي. إنه المكون الأساسي.

BM: عند سماعك تتحدث في Atlanta Food and Wine في مايو ، تحدثت عن المفاهيم الخاطئة عن طعام الروح. ما هي تلك المفاهيم الخاطئة؟

TR: طعام الروح صعب. يتم وضع فئة الطهاة الأمريكيين من أصل أفريقي ليسوا باختيارهم. هذا المصطلح لم يكن & # 8217t صاغ حتى أوائل الستينيات ويشير ضمنيًا إلى أن مساهمتنا في الغذاء ، وأهمها الطعام الجنوبي ، لم تحدث إلا على مدى السنوات الـ 45 الماضية. معظم الطهاة الأمريكيين من أصل أفريقي لا يعتنقون هذا المصطلح. إنها ليست القصة الكاملة. إذا سألتني عما إذا كنت أضع روحي في طعامي ، نعم ، أفعل ، لكن يمكنك أن تسأل Guy Wong من Miso Izakaya وسيخبرك بنفس الشيء. & # 8216 طعام الروح & # 8217 له نسب طويل. مساهمة الأمريكيين من أصل أفريقي في الغذاء الجنوبي لا تبدأ في الستينيات ، لكنها متجذرة بعمق في بداياتها.

بي إم: هل تعتقد أن الناس بدأوا في تناول أطعمة معينة في الستينيات ، وهذا هو السبب وراء صياغة هذا المصطلح؟

TR: لا ، كان الناس يأكلونه طوال الوقت ، لكن الأمريكيين من أصل أفريقي لم يحصلوا على أي ائتمان حتى ذلك الحين. Like now, the sixties were a turbulent time in America. People were seeking comfort. Slavery also destroyed families. The only thing that remained the same was the dinner table. Your fellow slaves sometimes became your family. A meal brought comfort to the slaves, not so much as nourishment but by keeping the family together.

BM: What do you want people to know about slaves and Southern food?

TR: Southern cuisine is regional and really can’t be categorized under a big umbrella. Key ingredients like greens and preservation methods are the great equalizers in our story but, after that, it’s all regional.

Georgia and Alabama Southern is totally different from Appalachia Southern. Frying is more prevalent in the colder climates of the South than in the Deep South. They have more animals with fat on them whereas in Georgia, for instance, it’s warmer and so our native animals are leaner. Where would the slaves have gotten the oil to fry the chickens? They didn’t reach for a bottle of peanut oil like we do now. Those influences came into the picture much later. There are more cornbread recipes in Georgia and Alabama than in the Carolinas, where rice is more prevalent. In Appalachia, stews are more common. The slaves knew how to preserve and cook with what nature had to offer. Each region had its own micro-climate and trade routes. The food of the South is as diverse as its people.

BM: Do you believe that your slave ancestry has influenced your cooking? Any special family recipes that were passed down?

TR: I don’t really have any family recipes that were written down, but I do know how my family constructed meals. My grandmother and great-grandparents were fantastic cooks. Family meals were big when I was growing up. They were like celebrations. We had barbecue every summer, prepared by my Dad. Everything revolved around food, even the gifts we gave to one another. But there were two different Southern influences in the family. I can’t tell you exactly where each side comes from in the South, but I can tell you the region by the way they cook. My Mom’s side is more Appalachia/Carolinas/Ohio with stews, rice and frying. Whereas my Dad’s side uses smoking methods and vinegars when cooking, like in the mid-South. I can tell my family’s story through food. So essentially, my Dad’s more cornbread, my Mom’s more biscuits.

I’ve never really thought about this before, but I just discovered my family tree through what I do every day: food. This is my family tree.

Chef Todd Richards’ Greens

Bunch of seasonal greens
Cider vinegar to taste
Smoked meat, such as turkey
Crushed red pepper flakes
Sorghum (optional)

In a heavy bottom pot, simmer cider vinegar with some water. Add a bit of smoked meat (Chef Richards prefers turkey) and continue to simmer. Add crushed red pepper flakes to taste, then add seasonal greens (collards are good for fall). Depending on the bitterness of the greens, finish them with a bit of sorghum. Cook until almost tender, then turn off as they will continue cooking.

Chef Richards prefers to prepare his greens a day ahead, but only refrigerates if serving them more than 24 hours later, since the vinegar is a preservative. If refrigerated, heat in a heavy bottom pot.

Final thought: “If you’re putting more than six ingredients in your greens, you’re doing way too much.” – Chef Todd Richards

Photo credits, from top: Chef Todd Richards courtesy of Green Olive Media The Shed Tuna Crudo by Chef Todd Richards Chef Todd Richards speaking at the Atlanta Folklife Festival by Beth McKibben The Shed’s Braised Collard Greens, Housemade Ding Dong and Hamachi with Onion Rings by Chef Todd Richards.

Beth McKibben is a freelance writer based in Atlanta. She enjoys telling a good story and day tripping with her husband and two kids. To find out more about Beth, see her full bio in our “Contributors” section.


5 Things You Didn't Know About Fried Chicken

Who doesn't like a piece of chicken, battered and deep-fried in some hot oil until it's crispy on the outside but still nice and juicy on the inside? Yum. This method of frying chicken was perfected in the U.S. but not without a lot of influence from other countries — and even some controversies along the way. Here are five delicious facts about fried chicken.

1. Credit the Scots — Or the Ancient Egyptians

Although neither group is likely come to mind as the innovators of fried chicken, historians believe they both had a hand in it. Between 7,500 to 5,000 B.C.E., wild fowl were domesticated in Southeast Asia and stewed chicken appeared in accounts of that period from China, West Africa and the Middle East. From the Middle East, the chicken made its way to ancient Egypt where its image adorned Pharaohs' tombs and its meat fed the slaves building the pyramids.

From Egypt, chicken spread its wings to Greece, the rest of the Mediterranean and then on to the British Isles. The type of fried chicken favored in the U.S. may have been imported by Scottish settlers to America, whose citizens favored pan-frying chicken as opposed to boiling or roasting it the way the English did.

However, as an Atlantic article put it, "While we can no longer be sure whether it was African slaves or Southerners of European descent who first decided to bread and fry these stringy yardbirds, we do know that West Africans have a tradition of frying food in hot oil, and that fried chicken as we know it today originated in the South."

2. The American South Perfected It

The first recipe for fried chicken in the U.S. appeared in a book called "The Virginia Housewife, Or Methodical Cook" published in 1825. This was written by Mary Randolph, who ran a boarding house, and whose brother was married to Thomas Jefferson's daughter. In fact, Randolph's book is considered by many to be the first cookbook ever published in America, and the inclusion of a fried chicken recipe says something about the dish's place in the culinary landscape of the country. Her recipe would be familiar to cooks today and involves dredging a cut-up bird in flour, sprinkling it with some salt and deep-frying the pieces in lard.

Before World War II, fried chicken was a special occasion dish because the meat was not that cheap and it was laborious to cook. After butchering the chicken and singing out the feathers, you had to cut up the chicken and stand over the stove as you fried it. The dish wasn't often seen in restaurants either.

3. Segregation Helped it to Flourish

Slave codes in the South forbade enslaved people from owning hogs or cattle but allowed them chickens, as those animals were considered too insignificant to ban. That, coupled with the fact that the bird was tasty, made it a favorite for slaves — as well as the plantation masters for whom they cooked.

But unfortunately, eating fried chicken became associated with ugly racial stereotypes. In the 19th century one writer noted, that "were the negro to be cut off from chickens he would probably pine and die." A scene in the 1915 racist film "Birth of a Nation" showed the "dangers" of having black elected officials by portraying them acting rowdy and greedily eating fried chicken.

However, fried chicken also provided a way of improving one's lot. During and after the Civil War, African-American women in Gordonsville, Virginia often sold fried chicken and other foods to passengers on trains as a way of earning money. In fact Gordonsville became known as the "Fried Chicken Capital of the World."

Jim Crow laws in the South prevented African-Americans from eating in most restaurants before the 1960s. So they often carried fried chicken in a shoeboxes lined with waxed paper when traveling. Fried chicken didn't need refrigeration so it was good to carry on a long trip whether by train or car.

4. Colonel Sanders Was No Overnight Success

Harland Sanders had done time as a tire salesman, gas station owner and soldier (the "Colonel" was an honorary title from the Kentucky governor in 1936), among many other jobs, before he came up with a genius method for cooking fried chicken quickly. This involved using a pressure cooker and a secret blend of seasonings. He sold the dish at a restaurant he opened in Corbin, Kentucky — but it didn't catch on.

However, he did have success selling the recipe to another restaurant and that gave Sanders an idea. At age 65, he hit the road selling his fried chicken recipe and the right to use the name "Kentucky Fried Chicken" to businesses in exchange for a 5 cent royalty on every chicken sold. He adopted the white suit as part of his Kentucky colonel shtick. By 1964, when he sold his company, there were 600 franchises.

Today, KFC is one of the best-known fast food brands worldwide, with more than 18,000 franchises in 115 countries. In Japan for instance, a bucket of KFC is a mandatory part of Christmas celebrations.


Who Invented Fried Chicken?

Americans weren't the first people to stick a chicken in a frying pan, of course. Europeans have a documented history of frying chickens as far back as the Middle Ages. But it was the Scots, specifically, who preferred to deep-fry their chickens in fat. Of course, they also typically ate their fried chicken without any sort of seasoning, so it's safe to assume Americans would find little similarity between the Scottish fried chicken of the medieval age and the salty, sometimes spicy, golden-brown magnificence they hold so dear.

Waves of Scottish immigrants arrived in America at the end of the 18th century, many of whom settled in Virginia, the Carolinas, and other areas throughout the American South and with them came their cooking traditions. But while Scots provided the ideal cooking method for fried chicken, it was African slaves who invented fried chicken the way we know and love it today. Many became cooks in their owners' households, but brought their own seasoning methods into the mix, reinventing the formerly bland dish and making it a famous staple throughout the South.


The Surprising Origins of Fried Green Tomatoes

The first time I, like a lot of Americans, heard of fried green tomatoes was when a movie by that name came out in 1991. Based on a novel by Fannie Flagg called Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe, it starred Mary Louise Parker, Mary Stuart Masterson, Kathy Bates and Jessica Tandy in a feel-good story of female friendship and empowerment set in Alabama. I was not a fan of the movie (two of the main characters are named Idgie and Ninny—need I say more?), and I didn't give much thought to the ostensibly Southern dish (more about that later) that one of the characters craves until a friend and I visited my aunt and uncle in New Orleans in the late 1990s.

They took us to a neighborhood hole-in-the-wall that served simple Southern fare. The whole meal was delicious, as I recall, though the only dish I can remember clearly was the fried green tomatoes. Now, I know that most things that taste good taste even better when battered and deep-fried. But something about this dish was extraordinary—the combination of firm-fleshed tomato with crunchy cornmeal coating, the slight tartness of the unripe fruit balancing the oiliness of the exterior. I was smitten.

The New Orleans visit was our first stop on a road trip to Chicago. (Now, why didn't I remember this story for Inviting Writing, instead of my sad tale of food-borne illness?) I kept looking for fried green tomatoes everywhere we went. Although I ate lots of other good things on that trip, I found my new favorite food only once more, at an upscale restaurant in Memphis. They were a disappointment—over-seasoned and overcooked.

The next time I encountered fried green tomatoes was almost a decade later at a rural county fair in, of all places, upstate New York. Served at a corn farmer's food stand, they were not what I had come to believe was traditional Southern-style—they were more like a corn fritter with a slice of green tomato nestled inside—but I was enraptured once again.

The reason I say "ostensibly Southern" is that, it turns out, fried green tomatoes may have been as unusual in the South before 1991 as they were everywhere else. In fact, according to Robert F. Moss, a food historian and writer in South Carolina, "they entered the American culinary scene in the Northeast and Midwest, perhaps with a link to Jewish immigrants, and from there moved onto the menu of the home-economics school of cooking teachers who flourished in the United States in the early-to-mid 20th century."

Jewish?! And here I thought the crowning culinary achievements of my ethnic heritage were matzo ball soup and bagels. Moss found recipes in several Jewish and Midwestern cookbooks of the late-19th and early-20th centuries, but none in Southern cookbooks and hardly any in Southern newspapers. You can read the whole entertaining and informative account of how a movie changed (or distorted) culinary history at his blog.

The more I think about it, the more it makes sense that fried green tomatoes should be a Northern dish. Moss confesses to not liking green tomatoes, arguing that the ripe ones are "one of nature's true delights" and that it's a shame to eat them any other way. I am also a huge fan of really good ripe tomatoes, and if forced to choose only one or the other for the rest of my life I would have to go with ripe ones. But where I live in the Northeast, the growing season is so short that gardeners have to find something to do with all their unripe tomatoes before the first frost. Frying 'em up in batter seems like a good solution.

Although we're at the peak of tomato season now, last week at the farmers' market I spotted some green tomatoes next to the ripe ones. I bought some of each, and fried up the green ones according to a recipe from Southern Living مجلة. That was before I read Moss's blog, though maybe next time I'll try to track down one of the Jewish recipes he mentions.


Chicken (n.)

Old English cicen (plural cicenu ) "young of the domestic hen, the young of any bird" by early Middle English, "any chicken," regardless of age, from Proto-Germanic *kiukinam (source also of Middle Dutch kiekijen , Dutch kieken , Old Norse kjuklingr , Swedish kyckling , German Küken "chicken"), from root *keuk- (echoic of the bird's sound and possibly also the root of cock (n.1)) + diminutive suffixes. By regular sound changes it should have become Modern English *chichen the reason it didn't is unknown.

Generic words for "chicken" in Indo-European tend to be extended uses of "hen" words, as hens are more numerous than cocks among domestic fowl, but occasionally they are from words for the young, as in English and in Latin ( pullus ). Meaning "one who is cowardly or timorous" is from 1610s adjectival sense of "cowardly" is at least as old as 14c. (compare hen-herte "a chicken-hearted person," mid-15c.). As the name of a game of danger to test courage, it is first recorded 1953.


Chicken and Waffles Was Invented in the South, Despite What You Have Heard

𠇌hicken and waffles is a Harlem thing. The South didn’t have anything to do with this invention.” That’s been my go-to sermon for people inquiring about the combo. To back that up, I ordered a pecan waffle and the sassy, blonde waitress, holding the oversized greasy yellow and black menu with a gazillion options asked, "Anything else?" Since I was at a Waffle House in East Point, Georgia, I asked for an order of wings and she replied, "No fried chicken here, hon." Despite that, it seems my claims turn out to have been alternative facts. Though the iconic around-the-clock breakfast spot doesn’t serve chicken and waffles (turns out there’s no deep fryer on premises), the dish is indeed a Southern invention.

Food scholars have plenty of origin theories about chicken and waffles. Many of them declare that a 1930s Harlem restaurant named Wells Supper Club came up with the notion of serving crispy thighs alongside deep-pocketed batter, or that the practice started with Pennsylvania Dutch home cooks of the 1600s. My conclusion is that it began with enslaved Africans mixing rice flour batter and cooking it to create golden-edged waffles, dabbing on spoonfuls of blackberry preserves (a la iconic Southern chef and author Edna Lewis), and frying chicken—taking simple victuals to new heights.

في كتابه As American as Shoofly Pie: The Foodlore and Fakelore of Pennsylvania Dutch Cuisine, food historian William Woys Weaver describes the appearance of the Dutch settlers’ bird as "pâté" like. He wrote, "It is a dish that comes to the table in many varied forms, chicken is a latecomer to the culinary story, because in the early nineteenth century𠅊nd perhaps even before that—other creatures were stewed and poured over waffles."

Soul food scholar Adrian Miller wrote in his James Beard award-winning Soul Food: The Surprising Story of an American Cuisine, "German settlers made chicken and waffles smothered in gravy a Sunday dinner dish during much of the nineteenth century. By the early 1800s, a ‘Virginia Breakfast,’ featuring a combination of fried or baked meats with any sort of hot quick bread, was the gold standard of plantation hospitality."

Chicken𠅊 currently on-trend protein—has deep roots on the Black community’s feasting table. After the Civil War, African-American “waiter carriers”sold vats of homemade fried chicken and biscuits to train passengers from railway platforms in Gordonsville, Virginia. In big house kitchens, enslaved cooks dry-brined yard birds to drop in full skillets of lard and devour with a side of carbs. Slave narratives from the Federal Writers Projects of Workers Progress Administration note “roasting, boiling, and frying chicken” as most common cooking methods.

As for the waffle component, chef Paul Fehribach described the technique perfectly in The Big Jones Cookbook: 𠇎very well-equipped antebellum kitchen would have a wafer iron or two, in those days, wafers tended toward the thinner and crisper side.”

I also asked food writer and plantation cooking interpreter, Michael Twitty to describe his experience cooking wafers and waffles old-school style. Twitty noted the technical skills involved in lubing the utensil and keeping the metal piping hot: “When you make waffles and wafers on the open hearth it&aposs a two person job. The irons are two long handles attached to two adjoined baking plates placed in the fire. You have your batter ready, take the irons out of the fire, butter them and pour the batter in and slam it shut. After one minute per side in the fire you have a waffle or wafer. Tedious isn&apost even the word.”

As we moved into new centuries, modern stoves changed the wafer game. Individuals no longer needed assistance making the “gloried wafer”—just an electric outlet. The design of irons improved American households began to see larger patterns for batter and the appliance became a countertop staple.

For sure, Joseph Wells, founder of Wells Supper Club and Herb Hudson of Roscoe’s—the Long Beach-based soul food chain launched in 1975—pushed chicken and waffles into the culinary lexicon, and this culturally significant fare is mentioned in Faith Ringgold’s Harlem Renaissance Party and Brooklyn born rapper Biggie Small’s Going Back to Cali. After the 1996 Olympics, homegrown Atlanta joint, Gladys Knight&aposs Signature Chicken and Waffles propelled the craze to another plane. In 2011, IHOP introduced the masses to the sweet bird and fluffy carb combo but Black Southern cooks had long perfected the combination.

This mighty knowledge nugget changes my Harlem didn’t birth chicken and waffle speech, and I must leave behind my 𠇊merican great migration folks” ownership conversation. We all must tell a fresh story𠅊 tale inclusive of the forgotten faces of the past, the collective that took American food higher.


This is another famous Souther exclamation that we’re sure many of our readers have heard, usually in a sentence like “What in tarnation?”

So what does tarnation even mean? Scholars believe that it evolved from a mixture of “eternal” and damnation.” Mix those words together, and you’re left with something like “tarnation.” Obviously, eternal damnation is something worth getting worked up over!

7. What In The Sam Hill?

This is another Southern expression that is used when people are surprised, angry, or feeling some kind of strong emotion. It’s an exclamation similar to “hell,” or other curse words.

So who كنت Sam Hill? Well, no one really knows. Depending on who you ask, he might have been a geologist, a millionaire, or even the devil himself. We’ll probably never know.

8. In High Cotton

If something is in high cotton, it’s very successful, profitable, or promising. For example, you might have a hot dog stand that’s in high cotton.

The meaning behind this phrase is also pretty obvious. If you have a crop of cotton and it’s growing high, then you’re in for some serious cash when harvest time rolls around. People in the south have a deep connection with farming, and this phrase shows how their culture is linked with agriculture.

9. Madder’n A Wet Hen

You probably don’t want to approach someone who’s “madder than a wet hen.” This means that they’re seriously angry, and they might even be throwing something of a hissy fit.

When hens were brooding (angry and troublesome), Southern farmers used to dunk them in cold water in an effort to make them snap out of this phase. By doing so, they could collect eggs more easily.

10. Have A Conniption

While some people get madder than a wet hen, those who have a conniption are on a different level. If you’re having a conniption, it means you’ve completely lost it. You’re hysterical, crazy, and off the rails.

Scholars believe that conniption is linked to the word “corruption.” Southerners long ago may have likened these tantrums to being corrupted by the devil!

11. That Old Dog Won’t Hunt

When someone says “that old dog won’t hunt,” what they’re هل حقا saying is that your idea is terrible. This is a phrase used by people who feel cynical and doubtful towards things. “That dog won’t hunt” is like saying “that’s not going to work.”

This piece of slang obviously roots from the use of hunting dogs. When dogs get too old or frail, they can’t hunt anymore, quite as odd as southern sayings can be.

12. Till The Cows Come Home

If you’re waiting till the cows come home, you’re waiting for a very long time. The phrase may even refer to things that will continue on forever – or at least until the foreseeable future.

Southerners are no strangers to cattle, and they know that cows can take a very long time to wander home once they get lost. That’s where this phrase comes from.

13. Can’t Never Could

Although this phrase is filled with negatives, it’s actually an example of positive thinking. This is like saying “you can’t get anything done without a positive attitude.” Or in other words, if you’re thinking about all the things you can’t do, you won’t be able to achieve much.

Southerners summed up this sentiment beautifully with the phrase: “Can’t never could!”

14. Fair To Middling

This is actually just a very complicated way of saying “Okay.” If you ask a Southerner how they’re doing and they say “fair to middling,” what they mean is that they’re doing all right. Not good or bad – just in the middle.

The word “fair” is pretty obvious in its meaning. It means satisfactory or “so-so.” But what does “middling” mean? Apparently, it’s an old Scottish word which means “of average quality”, now part of the oddest southern sayings you will ever hear.

15. If The Creek Don’t Rise

This means that if everything continues to plan, things will be okay. It’s often said in a reassuring way, to calm people down and encourage them to keep on trying.

A rising creek could spell trouble, as it can lead to flooding and other issues.

Well there you have it! 15 odd Southern sayings, and their meanings and origins explained!


شاهد الفيديو: Southern Fried Chicken